Как построить откатные ворота своими руками. Сдвижные ворота своими руками – как правильно сделать. Видео — Откатные ворота

Заказывать откатные ворота выходит очень дорого, особенно если это делать в небольшом городе. Специалистов здесь не так много и они, в отсутствии конкуренции, нередко значительно завышают цены на свои услуги. В большом городе тоже свои сложности - обратишься к фирме с низкими расценками, будут сомнения в их квалификации и качестве итогового результата. А более высокая стоимость самой конструкции и её установки сейчас, к сожалению, не гарантия хорошего качества.

Схемы и чертежи сдвижных ворот без автоматики

Правильно спроектированные и изготовленные ворота должны открываться практически без усилий. Хорошая система роликов вместе с грамотно рассчитанным распределением веса по конструкции в результате дают плавный и лёгкий ход ворот по направляющей балке. Рассмотрим для примера схему, которая описывает все необходимые элементы и комплектующие для откатных ворот.

1. Стальные столбы из профилированной трубы размерами 100х100 и высотой 4 метра в бетонном основании
2. Металлические столбы устанавливаются в бетонные столбы, изготовленные по технологии ТИСЭ (с расширяющейся подошвой снизу)
3. Бетонная лента фундамента, залитая поверх столбов и вмещающая примерно полтора кубических метра бетона.
4. Правая колёсная группа
5. Левая колёсная группа
6. Верхняя колёсная группа для фиксации полотна и дополнительной защиты от падения
7. Металлический каркас из профилированной трубы (60х40 или 40х25) с толщиной стенки от 2 до 4 мм
8. Рама для калитки, изготовленная из трубы квадратного сечения 100х100 мм и толщиной стенки 3 мм. Крепится к столбу длинными болтами на уровне верхней и нижней граней
9. Рама калитки из профилированной трубы. Сечение труб такое же, как у каркаса ворот
10. Уровень земли (асфальт, брусчатка)
11. Длинный швеллер приварен к нижней балке воротной рамы
12. Электропривод (опционально)
13. Зубчатая рейка для сцепления с маховиком электропривода
14. Место расположения противовеса. Его масса рассчитывается исходя из габаритов воротной базы.
15. Платформы для роликовых групп, зафиксированные в бетонном фундаменте с помощью закладных
16. Забор из профильной трубы 60х40 или 40х25
17. Большие и прочные петли
18. Петли для калитки. Также должны быть очень прочными

На данной схеме показан полный комплект необходимых деталей для создания сдвижных ворот. Они могут работать как на автоматическом приводе, так и открываться вручную, без электродвигателя.

Один из самых технологически сложных элементов - это роликовая база. Чаще всего, если есть возможность и ресурсы сделать откатные ворота своими руками, то ролики самостоятельно не изготавливаются. От их прочности и надёжности будет во многом зависеть долговечность конструкции и удобство её использования. А хорошие ролики сделать можно только обладая достаточно высокими навыками работы с токарным станком.

Поэтому, колёсная база сдвижных ворот обычно приобретается отдельно. Её стоимость в районе 10 000 рублей. В эту сумму входит комплект из направляющей балки (от 5 до 7 м), опоры с 8 роликами на металлическом основании, концевой ролик, нижний и верхний ловители ворот, квадратный кронштейн и нейлоновый ролик. Устройство в сборе способно выдерживать ворота весом до 500 кг. На фото ниже для примера изображён комплект Ролтэк Эко 6.

Если есть навык точной обработки металлических деталей на станке, то можно изготовить ролики самостоятельно. Пример готовой колёсной базы с чертежами роликов, которую сделал профессиональный токарь, можно видеть на фото ниже.

При проектировке конкретных ворот важно правильно рассчитать размеры всех деталей рамы, чтобы она не деформировалась под собственным весом в процессе эксплуатации. Особое внимание следует уделить габаритам противовесной стороны, которая будет уравновешивать основную, видимую снаружи часть рамы. Соотношения сторон проиллюстрированы на следующей схеме.

Пример грамотно спроектированных откатных ворот с точными размерами проёма и калитки на схеме ниже.

Если смотреть на конструкцию сверху, то расположение элементов будет иметь такой вид.

Комплект фурнитуры, которая потребуется для соединения воротной базы в единую систему, включает в себя такие детали.

В зависимости от устройства конкретной модели ворот, список элементов может быть больше или меньше. Существуют также варианты создания подвесных откатных ворот. В таких конструкциях рама передвигается на роликах, закреплённых сверху. Они перемещаются в верхней горизонтальной направляющей. Неудобства такого варианта в том, что верхняя перекладина ограничивает высоту транспорта, который может проехать под ней. Далее будет рассмотрена методика изготовления и установки простых откатных ворот на основе заводской роликовой базы.

Пошаговая инструкция по изготовлению сдвижных ворот

Есть много способов, как сделать откатные ворота своими руками. Предложенная далее технология представляет собой один из вариантов проведения работ, который под силу даже не очень опытному мастеру. Для работы с металлом обязательно потребуются болгарка и сварочный аппарат. Остальной инструмент - это список из разряда необходимого для заливки фундамента, сверления и покраски рамы.

Первым делом нужно сделать закладные. Они будут уложены в фундамент и станут опорами для крепления роликовой базы. Швеллер шириной 16 см нарезается на отрезки длиной 40-45 см. Затем, с внутренней стороны к нему привариваются прутки арматуры диаметром 10 мм.

Далее выкапывается яма под фундамент шириной около 60 см, длиной 2 метра на глубину 1,8 м. Сверху изготавливается опалубка высотой 30 см из нескольких рядов досок. Для защиты бетона, вся яма застилается пергамином, который сверху фиксируется к опалубке с помощью строительного степлера.

Закладные устанавливаются в яму сразу, при этом верхняя плоскость швеллера в результате должна быть на одном уровне с готовым бетонным фундаментом. Чтобы этого добиться, закладные можно привязать к горизонтальной перекладине, которая опирается на опалубку. Итоговый уровень бетона должен быть чуть ниже верхней границы опалубки. Столбы также важно отрегулировать по уровню и выставить на одинаковой высоте. Длина каждого составляет 3 метра.

Пока сохнет основание, можно приступать к сварке воротной рамы. Вес конструкции достаточно большой, и она будет нести высокие нагрузки, поэтому здесь потребуется профильная труба сечением 60х40 мм. Сперва был собран периметр таким образом, что если положить его на землю, то трубы будут стоять на ребре, то есть на грани с меньшим сечением (40 мм).

Затем на раму выкладываются листы профнастила для того, чтобы установить, где размещать вертикальные стойки. Вертикали и все внутренние перемычки свариваются уже плашмя, то есть в таком положении рамы, как на фото, трубы будут лежать большей гранью на земле. Таким образом внутренние элементы крепятся впритык к одной стороне рамы, а с другой останется небольшое пространство (обратите внимание на области, выделенные красным).

В эти пустые места по всему периметру приваривается труба сечением 40х20 мм. Она будет выполнять функцию дополнительного основания для крепления профнастила.

Что касается последовательности, то после изготовления вертикалей, выполняется установка центральной горизонтальной поперечины. В последнюю очередь привариваются все укосины, предварительно подрезанные под нужным углом с помощью болгарки.

К нижней грани рамы приваривается направляющая балка с жёлобом в нижней части (идёт в комплекте с роликами РОЛТЭК Эко 6). Это направляющая будущих ворот, в которой будет двигаться колёсная база.

Когда вся конструкция полностью сварена, нужно зачистить её от ржавчины, если она есть. Проведение работ может занять определённое время и даже если труба приобреталась изначально не ржавая, то за время нахождения на открытом воздухе, на ней может образоваться ржавчина. Пустоты заделываются акриловым герметиком для предотвращения возможности попадания влаги внутрь рамы. После чего можно приступать к её покраске.

Движение рамы будет осуществляться по роликам, которые нужно надёжно зафиксировать на фундаменте. Для этого к поверхности металлических закладных, вмурованных в фундамент, приваривается швеллер №20 через уголки 63 мм.

На верхушках столбов также нужно сделать ограничители хода рамы. Они привариваются к столбам сверху, а с лицевой стороны ворот дополнительно крепятся при помощи уголка.

Столбы, швеллер основания и ограничители также окрашиваются акриловой краской. Теперь можно устанавливать раму на своё место.

Рама калитки делается из профильной трубы 50х25 мм с дополнительным внутренним периметром из такой же трубы под крепление профлиста. Отдельный прямоугольник предусмотрен для установки замка. Габариты двери для удобства принимаются равными размеру листа профнастила, примерно 1,8х1,15 м.

Для калитки нужна своя внешняя рама, которая сваривается из трубы 60х40 мм. Сначала стойки крепятся к калитке с помощью струбцин, после чего выполняется вся разметка, нарезка и сварка конструкции. На этом же этапе на раму и калитку привариваются петли.

Отдельный фундамент нужно выкопать для установки калитки. Под столбы роются дополнительные, более глубокие ямы с помощью бура.

К левому столбу калиточной рамы приваривается швеллер №16. В него будет входить воротная рама.

К швеллеру снизу и сверху привариваются ловители ворот, идущие в комплекте с роликами.

Чтобы установить замок в калитке, потребуется изготовить две ограничительные пластины - внутреннюю и наружную. Наружная приваривается к раме, а внутренняя фиксируется на болты.

Теперь осталось только снять внешний забор и обшить калитку и ворота профнастилом.

Ворота с откатной или, как ее еще называют, сдвижной системой – это неотъемлемая часть конструкции, предназначенной для ограждения дачи и придомового участков.

На сегодняшний день ассортимент таких конструкций обширен, но многие мастера желают самостоятельно изготовить ворота этого типа.

Это связано не только с экономической точкой зрения, но и в связи с применением творческой энергии. Поэтому многие задают вопрос, как сделать откатные ворота своими руками и в короткие сроки?

Виды откатных ворот

Откатные производят в разных видах, в которых есть свои преимущества и недостатки.

Консольные ворота

Конструкция ворот консольного типа позволяет не ограничивать верхние габариты изделия , а так же исключает контакт с нижним рельсом, проходящим вблизи поверхности земли.

Это одна из самых сложных в выполнении конструкций. Основа таких ворот – консоль или, как ее еще называют, швеллер. Эти устройства удерживает створку конструкции при открывании и закрывании ворот.

В современных воротах с подобным типом передвижения отсутствуют нижние и верхние направляющие, что обеспечивает автомобилю свободное движение на территорию двора . Полотно подвешено на специальной балке, стоящей на роликах, перемещающих поверхность изделия.

Роликовые блоки и балка-направитель, как правило, помещаются в нижнем отрезке ворот. Нередко встречаются подобные откатные механизмы с укреплением роликов и балки в верхней или даже в серединной части.

Подобное размещение оправдывается в случае, когда речь идет о стене с капитальными свойствами или полотна с повышенной прочностью, выдерживающего крупногабаритный вес конструкции.

Для домашнего использования лучше всего делать нижнее передвижение, чтобы не пришлось проводить дополнительные работы по укреплению стены.

Эти ворота служат дольше остальных , потому что сдвижная конструкция полностью заходит в направляющие канавки, которые оберегают изделие от атмосферного воздействия внешней среды.

Консольные ворота часто снабжают приводом на электрической основе. Его крепят между роликовыми каретками. Привод обладает блоком управления и специальными устройствами для обеспечения безопасности перемещения.

Положительные стороны таких ворот очевидны:

У консольных систем имеются недостатки , но их немного:

• конструкция таких ворот сложна для изготовления своими руками;
• установка ворот предполагает свободный участок для зазора, который в полтора раза больше, чем сам проем. Это не всегда осуществимо;
• необходимость создания мощного фундамента.

Подвесные ворота

Откатные ворота подвесной системы популярны на складах, предприятиях и гаражных доках. Принцип работы такого механизма практически такой же, как и обычных откатных ворот, только с одним лишь отличием — направляющая балка крепится в верхней части проема .

Выбирая элементы для крепления конструкции, нужно приобретать только качественные изделия.

Материал, подходящий для такого типа ворот, рекомендуется выбирать из стали с дополнительной оцинковкой и покрытием из ПВХ для устойчивости к негативным факторам природного характера.

Ворота открываются вдоль стены, поэтому не нуждаются в дополнительном пространстве с внутренней и внешней сторон. При желании такая конструкция может оснащаться электрическим приводом для удобства при эксплуатации.

Плюсы откатных ворот на подвесной основе :

1. Конструкции подвесного вида существенно экономят пространство.
2. Прочность ворот позволяет выдерживать ветряные нагрузки.
3. Необходимость в дополнительной очистке въезда перед домом от снега отсутствует.

Роликовые конструкции

Ворота с роликовым механизмом пользуются большей популярностью для въезда во двор , чем в гараж, потому что ширина гаражной стены не всегда позволяет разместить сплошную створку и поместить весь механизм в сторону, когда происходит открытие конструкции.

Для двора это идеальный вариант из-за экономии места и простоты пользования устройством. При нажатии на кнопку роликовый механизм срабатывает так, что ограждение отъезжает в сторону.

Если оснастить устройство автоматическим управлением, можно воздействовать на него с помощью пульта.

Воротная конструкция состоит из направляющего профиля, прикрепленного к нижней части изделия, роликового механизма на подшипниковой основе, каркасного полотна и других элементов, скрепляющих и удерживающих конструкцию.

Рельсовые ворота

Принцип действия рельсовых ворот заключается в скольжении оградительного полотна по поверхности специального рельса, расположенного на поверхности земли. Движение происходит за счет ролика , приваренного к нижней части изделия.

Из всех видов ворот с откатной системой рельсовый механизм наиболее простой и востребованный . Его часто используют в въезда в частных домах.

Такой механизм имеет ряд достоинств :

• створка имеет опору, поэтому никогда не провиснет;
• простота устройства позволяет изготовить ее мастеру, не имеющему большого опыта;
• створка не занимает много места и равна ширине въездного проема.

Недостатки таких устройств:

• работу створки могут нарушать попавший мусор или снежный покров;
• рельс, направляющий полотно, должен подвергаться регулярной очистке;
• рельс, проложенный поверх почвенного покрова, немного выступает, что осложняет въезд транспортного средства.

Откатные ворота, состоящие из двух частей

Откатные ворота иногда изготавливают из двух частей. Этот принцип работы позволяет экономить место в ширине стены , так как ворота поделены на две части.

Конструкция так же может быть оснащена автоматикой, и открываться пультом дистанционного управления. В каждой створке ворот устанавливают приводы на электрических основах.

Конструкция и устройство ворот с откатным механизмом

Одними из самых востребованных ворот являются консольные, конструкция которых состоит из следующих элементов:

Изготовление откатных ворот своими руками

Подготовку к работе начинают с проверки необходимых инструментов:

Все перечисленные инструменты найдутся в каждом доме, за исключением лишь аппарата для сварочных работ. Его можно попросить у друзей или соседей. Если позволяют средства, лучше купить его, лишним такой инструмент никогда не будет.

Возможно вас заинтересует о том, как изготовить ворота для забора из профнастила.

Создание чертежа и схемы

Если все необходимые инструменты в наличии, можно переходить к подсчету строительных материалов, которые необходимо приобрести на строительном рынке и металлобазе.

Каркас делается путем приваривания сначала трубы 60х40 миллиметров, длиной 6 метров к направляющей. Далее крепятся две вертикальных трубы 60х40 миллиметров, по 2 метра, первая к краю, вторая — на расстоянии 4,4 метра от края горизонтальной трубы.

К верхним концам этих труб прикрепляется горизонтальная, длиной 4,4 метра. Свободный край нижней горизонтальной трубы и край верхней соединяются под углом трубой 2,56 метра.

Полотно каркаса должно быть заполнено вертикальными трубами 40х20 миллиметров . Далее переходят к силовой раме.

Фундамент для будущей конструкции нужно готовить путем рытья П-образного котлована глубиной не менее полутора метров.

Секция при проеме в четыре метра должна быть равной шести метрам. Дорожный зазор нужно чертить не менее семидесяти пяти миллиметров.

Силовая рама готовится из швеллера (длиной 2,2 метра и шириной 20 сантиметров) и арматуры, высота которой 1,5 метра, во взаимно перпендикулярных направлениях.

Эта конструкция бетонируется и к ней приваривается площадка для привода и подставка. Далее крепятся нижние ролики к подставке и верхний ролик на столбик. На противоположный движущимся воротам столбик крепятся верхняя и нижняя ловушки.

Последним элементом схемы является автоматика и зубчатая рейка.

Выбор материала

Начертив схему предполагаемой конструкции, нужно внимательно изучить материал для каркаса и полотна ворот.

Каркас изготавливают из дерева или трубы профильного вида.

Внутренняя часть ворот создается из:

Выбирая материал из кованых элементов или деревянных составляющих, важно помнить, что для такой конструкции нужны усиленные детали комплектующих и дополнительной фурнитуры.

Винтовые сваи в раздвижных откатных воротах применяют часто, и изготавливают такие опоры в течение трех или четырех дней. Если использовать бетонное основание, такие работы проводят в теплое и сухое время года.

Для окончательного высыхания материала должен пройти месяц , а это существенно отдаляет установку откатных ворот.

Поэтому винтовые сваи практичнее и разумнее при самостоятельной установке ворот. Такие сваи можно переносить в разные места, а бетон так и останется залитым на первоначальном месте.

Конструкции выдерживают воздействие вибраций благодаря своим лопастям, а цементное основание со временем расшатается и нарушит всю двигательную систему конструкции.

Фундамент, изготовленный с применением винтовых свай, отличается долговечностью , а установленное полотно служит долго и без сбоев. Сваи можно устанавливать в слабый и перенасыщенный водой грунт. Они прорезают почву до того предела, пока не найдут надежную опору под землей.

Установка винтовых свай

Главным условием качественной установки винтовых свай в такой конструкции является жесткость. Это условие обусловлено тем, что на винтовые сваи приходится повышенная нагрузка. Материал не должен уходить в грунт даже под действием собственного веса.

При монтаже такой конструкции следует использовать профильную трубу с выбранными параметрами и трубную обрешетку. Раму заранее покрывают грунтовкой .

Комплектующие элементы для ворот выбирают, учитывая вес и высоту изделия. Полотно двигается в сторону по направляющей, именно ее качество и определяет то, сколько прослужит конструкция.

Важно знать, что воротный откат должен превышать величину проема. Это расстояние принято считать за показатель измерения консоли, который равен ширине проема.

Для эффективного хода ворот, установленных на винтовых сваях, потребуется соответствующий участок.

К выбору участка нужно подойти основательно и с расчетом того, что ширина ворот должна быть умножена на коэффициент одна целая пять десятых, тогда получится идеальное расстояние. Это важно для удобной эксплуатации изделия .

Монтаж свай производят в несколько этапов:

1. Закладка фундамента , включающая в себя разметку территории и очищение ям от грунта. Установка закладных материалов и, если существует необходимость, заливка бетонным раствором.
2. Если мастер планирует устанавливать автоматическое управление, производится разводка электрических кабелей .
3. Последовательный монтаж столбов и всей системы ворот.

Предполагаемое движение воротной системы фиксируют шнуровкой , натягиваемой вдоль линии всего проема. Рекомендуемая высота фиксации двести миллиметров.

Если котлован заливался раствором бетона, для продолжения работ понадобится семь суток, пока раствор не высохнет полностью.

Подготовка каркаса

Металлическое изделие для каркаса обрабатывают антикоррозионным покрытием и дают ему время для того, чтобы раствор на поверхности просох.

Изготовление каркаса можно проводить самому, но главное, чтобы сваренные элементы были без отверстий в стыках . При наличии таких отверстий, в них будет попадать грязь и снег.

Основа каркаса состоит из труб размером 60х40 мм, как показано на фото с эскизом выше. Ребра конструкции и перемычки внутри могут иметь сечение размером 20х40 миллиметров.

Раму собирают в следующем порядке :

1. Профильные трубы отмеряют и режут согласно приготовленному чертежу.
2. Полученные детали для создания каркасного изделия обезжиривают, красят и обрабатывают специальным растворителем.
3. Подготовленные элементы выкладывают на ровной поверхности.
4. Периметр рамы собирают и прихватывают аппаратом для проведения сварочных работ.
5. Углы изделия проверяют и, если все сходится, окончательно сваривают между собой.
6. После сварки к изделию устанавливают ребра жесткости и внутренние перемычки.
7. Нижняя часть изделия соединяется с несущей балкой.
8. Поверхность, где были проведены сварочные работы, покрывают антикоррозионным покрытием и дополнительным слоем краски.

Изготовление откатных ворот с калиткой значительно усложняет весь процесс проектирования и монтажа. Необходимо учитывать расположение калитки на самых ранних этапах работы.

Установка профнастила

Для обшивки ворот понадобится , шурупы длиной 19 миллиметров и шуроповерт.

Если хозяин не хочет осуществлять дополнительную трату материала для треугольника противовеса, от этого можно отказаться, потому что с уличной стороны это не будет заметно.

Автоматические ворота будут выглядеть еще лучше, если обшить столбы кирпичом. При элементарных знаниях о процессе кладки это несложно сделать.

Необходимая фурнитура

Детали, необходимые для создания ворот, лучше приобретать в специализированных магазинах. Производить их самостоятельно не имеет смысла , потому что это не оправдано с экономической точки зрения.

Перед покупкой рельсового механизма нужно посчитать необходимую длину. Ее вычисляют, исходя из ширины ворот и умножая число на 1,5.

Фурнитура, предназначенная для откатывания ворот, выбирается, исходя из веса конструкции . Существуют детали, которые выдерживают нагрузки до четырехсот килограммов, а иногда в продаже имеются модели для кованых ворот, способных выдерживать до восьмисот килограммов.

Для ворот с обшивкой из профнастила подойдут детали, выдерживающие до четырехсот килограммов.

При выборе кареток с роликовым механизмом нужно определиться, из какого материала они будут созданы.

Рынок строительных материалов предлагает выбрать между металлическими и полимерными материалами. Лучше всего выбирать полимерное покрытие , при правильной эксплуатации оно прослужит долго, и будет создавать меньше шума, чем металл.

Крепление нащельников

В кирпичном ряду делают три закладных детали для последующей установки нащельника. К столбу приваривают арматурный кусок. К краю арматурного изделия крепят уголок таким образом, чтобы одна его часть удерживалась на кирпиче, а другая выпирала наружу.

Верхняя и нижняя закладные детали устанавливаются на уровне третьих кирпичей , а средняя – в середине изделия.

К выступающим уголкам приваривают трубу – нащельник с размерами 60х30 миллиметров.

Направляющий рельс

Произвести рельс для передвижения конструкции в домашних условиях невозможно, поэтому придется потратить денежные средства на покупку такой детали.

При выборе материала нужно в первую очередь обратить внимание на наличие зеркальной поверхности и правильных углов . Производители обычно заботятся о своей репутации и шлифуют изделия от ржавчины.

Исходя из веса и размера конструкции, выбирают подходящий рельс.

Уход за рельсами несложен: нужно регулярно проверять его поверхность на наличие грязи и лишнего мусора.

Роликовые каретки

Движение роликовых кареток позволяет перемещать систему ворот вдоль проема . Каждая каретка системы состоит из восьми роликов, изготавливаемых из металлического или полимерного покрытия.

Процесс изготовления каретки не составляет сложностей: в размеченных металлических пластинках проделывают отверстия для помещения в них роликового механизма.

Для создания каретки можно использовать подшипники от старой машины , например, от Жигулей.

Если металл недостаточно прочный, то пластины сваривают. При сверлении лучше всего воспользоваться маслом для охлаждения поверхности.

Оси и отверстия отмеряют и совершают надрезание поверхности до нужной длины. На оси помещают шайбы, далее колесики, и прикручивают получившуюся конструкцию для перемещения. До приваривания основы подшипники обязательно плотно набивают смазкой .

Процесс изготовления самодельных роликов для откатных ворот показан на видео:

Улавливатели и заглушки

Металлические пластины выгнутые особенным способом предназначаются для улавливания ворот и их фиксации после закрытия . При правильном подборе и качестве используемого металла изготовить такие изделия не представит особого труда.

Заглушки служат защитой для направляющей от снега и грязевых масс. Можно приобрести готовые защитные элементы, выполненные из резины или пластикового материала. Можно просто заварить концы балочного материала сварочным аппаратом .

Самостоятельное изготовление фурнитуры допускается, но с тем условием, что мастер уже имеет опыт в проведении подобных работ.

При недостатке опыта лучше приобретать дополнительные элементы в специализированных магазинах от надежных производителей.

Установка каркаса и ворот

После завершения создания и подготовки деталей и элементов конструкции нужно произвести монтаж каркаса и ворот.

На установленный в фундамент швеллер выставляют каретки, при этом стараясь раздвигать их при укреплении.

Рама для откатных ворот крепится к кареткам и устанавливается с учетом показателей уровня. После этого платформы кареток слегка приваривают к швеллерной системе.

После проведенных действий совершают контрольные замеры и окончательно приваривают платформу кареток.

Важно следить за показателями уровня, который будет указывать на наличие перекосов в конструкции.

После этого осуществляют приваривание уловителей верхнего и нижнего отдела, а так же устанавливают концевые ролики.

Важно помнить , что концевые ролики должны заходить на нижнюю улавливающую систему так, чтобы они полностью разгрузили ее при закрытии системы.

Автоматическая система в откатных воротах

Автоматическое открытие откатных ворот осуществляется механизмом, оснащенным электроприводом . Открытие происходит при помощи кнопки пульта управления на дистанции. Для сборки такого механизма подойдут любые материалы из гаража, а крепление займет не больше суток.

Подача сигнала осуществляется роликовой или цепной системой с помощью асинхронного двигателя.

На предварительном этапе работ нужно выбрать соответствующий двигатель для механизма.

Если в наличии имеется трехфазный счетчик с обмоткой звездного типа, рекомендуется остановиться именно на этом устройстве.

С таким устройством можно избежать проблем с движением системы и повысить эффективность ворот .

Если трехфазного счетчика нет в наличии, можно воспользоваться однофазным с конденсаторным типом . Важно знать, что такое устройство отличается низкой работоспособностью, особенно при запуске системы.

Если не нашлось ни первого, ни второго варианта, можно использовать менее затратные материалы. Нельзя забывать о надежном соединении кинематики. Редукторный вал соединяется с двигателем с помощью муфты жесткого типа.

Редуктор может быть заменен ременной передачей . Такой способ сборочных работ имеет сложности соединения в штативных элементах и дополнительное задействование автомобильного натяжительного механизма.

Механизму с валом независимого хода уделяют особое значение при использовании ременного механизма. Предельное внимание нужно проявить к центрированию вала , потому что именно на нем имеются две трансмиссии.

Самостоятельное изготовление электропривода

Самый элементарный способ установки автоматизации процесса движения откатных ворот – это цепная или, как ее еще называют, реечная передача.

На редукторном валу укрепляется велосипедная цепь, а поверх ее устанавливают еще одну, специальную с диаметром в звеньях, аналогичным тому, что присутствует в звездочке.

Цепочка устанавливается в горизонтальной плоскости. Вращение звездочки в одну или в другую сторону приводит в движение весь механизм откатных ворот.

Укрепление двигателя и редуктора производится болтами, имеющими специальные гайки. Опора для них должна быть жесткой. Под основой проделывают вытянутые отверстия для надежной фиксации моторного механизма.

Следующие действие в установке – крепление цепи к воротам. Цепь устанавливают в нижнюю часть балки, а в качестве дополнительной защиты используют кожух из резинового материала.

Для того, чтобы окончательно укрепить цепь, применяют сварку.

Установка автоматики на ворота

Чтобы собрать все это вместе, нужно произвести несколько этапов:

1. Перед установкой нужно подобрать место для монтажа и приступить к установке рейки таким образом, чтобы она находилась на поверхности шестерни .
2. В нужной точке привод фиксируют сварочным аппаратом.
3. Далее нужно установить зубчатую рейку . Ее приваривают к трубе и протягивают за поверхность полотна.
4. Все элементы проверяют и сваривают повторно.
5. Следующий этап – установка выключателей с концевым типом. Они бывают механические или магнитные.
6. Подключение системы нужно производить, исходя из инструкций, данных производителем. Настройки дополнительных функций проводят пультом.
7. Далее устанавливают световые элементы , улавливающие фото-сигналы.

Для установки нужно проделать отверстие в трубе и провести через нее основные источники питания.

8. Крепление сигнального типа лампы, передающей данные о приближающихся объектах. Этот элемент можно исключить из установки, но для безопасности конструкции лучше применять его.

Как сделать простые откатные ворота своими руками смотрите в видео ниже:

Консольные откатные ворота представляют собой довольно сложную конструкцию. Однако они удобны и практичны, поэтому используются широко в частных домовладениях и в условиях промышленных объектов. На сегодняшний день существует множество производителей, которые поставляют на рынок готовые ворота и комплектующие к ним. Заручившись квалифицированной помощью, можно довольно грамотно и быстро осуществить установку. Однако если вы хотите сэкономить и воплотить в действие творческую энергию, то лучше заняться устройством откатных ворот самостоятельно.

Описание консольных ворот

Консольные откатные ворота не имеют ограничений габаритов сверху. Кроме того, они не обладают контактом с наземными рельсами. Эта конструкция ворот является одной из самых сложных, но подобные «жертвы» оправданы. Полотно ворот не контактирует с поверхностью, оно подвешено на роликовых блоках с помощью направляющей балки. Роликовые блоки и балка располагаются обычно в нижней части ворот. Иногда направляющая балка и блоки располагаются в центре или сверху полотна. Этот подход оправдан, когда консольные узлы могут быть подвешены на капитальную стену соседней постройки.

Подобная технология используется и в том случае, когда рядом находятся строительные конструкции или сооружения, способные выдерживать нагрузки от полотна. В ином случае сооружается силовая конструкция, что не всегда выгодно. В большинстве случаев по этой причине используются откатные консольные ворота с несущей балкой, располагающейся снизу.

Конструктивные особенности консольных ворот

Если вы решили изготовить консольные то должны ближе ознакомиться с принципиальной схемой данной конструкции. Полотно устанавливается на раму, которая изготавливается из металлической профильной трубы. К раме укрепляется несущая балка, которая обладает специальным профилем. Внутрь последнего вводятся роликовые каретки. Балка перемещается с воротами влево-вправо по кареткам, ворота закрываются и открываются.

Самую большую нагрузку претерпевают роликовые каретки и балка, это особенно касается момента полного открытия или закрытия ворот. Для разгрузки этих узлов используется концевой разгрузочный ролик, который входит и упирается в улавливатель, располагающийся снизу. В другой части для крепления полотна при полном открытии может использоваться концевой ограничительный ролик с улавливателем.

Консольная система для откатных ворот может иметь верхний улавливатель и направляющую с роликами, которые исключают боковое качение. Улавливатель при этом будет фиксировать полотно в закрытом состоянии. Для того чтобы внутрь балки не попадали посторонние предметы и загрязнения, используются заглушки. Конструкция устанавливается на силовые элементы, среди них:

• ответный столб;
• опорный столб;
• фундамент для роликовых кареток.

Если на участке имеются прочные опоры, которые изготовлены из металла, бетона или кирпича, то их можно использовать в роли ответного или опорного столбов. Если таковых нет, то сооружать их придется из металлической Фундамент для консоли должен быть сооружён отдельно. Если вы решили выполнить откатные ворота консольного типа, то их можно дополнить электроприводом, который устанавливается между роликовых кареток. Для того чтобы полотно было приведено в движение, к его боковой поверхности нужно зафиксировать зубчатую рейку. Блок управления устанавливается на привод.

Можно ли установить откатные ворота

Даже если у вас нет финансовых ограничений и вы имеете огромное желание, на участке не всегда есть возможность установить консольные ворота своими руками. Если пространство довольно ограничено, то консольную конструкцию придётся заменить на другую. Ведь вдоль забора должно быть оставлено место не менее 1,5 ширины воротного проема. Это требование обусловлено тем, что на полотне имеется еще и технологическая часть, длина которой займёт половину ширины проема. Это позволит равномерно распределить нагрузку на консольный блок.

По той причине, что такие ворота передвигаются по прямой линии, оставленный для них участок должен быть прямым. В том месте, где будут двигаться ворота, не должно быть неровностей рельефа, которые могли бы помешать перемещению ворот. Если вы решили создать консольные ворота, фото заранее рекомендуется рассмотреть. Из них вы сможете понять, что на пути движения конструкции не должно быть калиток. Их обычно устанавливают с противоположной стороны.

Если вы закажете такие ворота со встроенной калиткой, то у неё будут высокие пороги, что не очень удобно для престарелых людей и детей. Некоторые хозяева в качестве калитки оставляют расстояние, которого будет достаточно для прохода человека. Это делать не рекомендуется, ведь любой механизм рассчитан на некоторое количество циклов, а частое использование конструкции способно снизить ресурс. Если заезд на территорию происходит с узкого переулка, то необходимо увеличить проем для облегчения маневрирования, что негативно скажется на габаритах полотна. Если перечисленных ситуаций на участке нет, то вы можете приступать к изготовлению консольных ворот.

Подготовительные работы

Ворота консольного типа начинают устраивать с подготовки. Для этого следует оценить место проведения работ. Если конструкция будет устанавливаться взамен старой, то следует оценить состояние опорных столбов. Если они выполнены из железобетона или кирпича, то их сечение должна составить 20x20 см или больше. Когда речь идет о металлической профильной трубе, то сечение обычно равно 60x40 см. Данные опоры должны быть установлены строго вертикально и хорошо зафиксированы в грунте. Эти элементы будут выполнять роль ответного и опорного столбов. Если таковых нет, то столбы нужно будет установить.

Устанавливая консольные ворота со средней балкой, возле вы должны выкопать яму под фундамент. Его располагают впритык к опоре, он должен идти параллельно забору, а его размеры составят 500x2000 мм. Если на территории предполагается возвести новый забор, то все работы по его строительству и возведению ворот необходимо объединить, что предпочтительно.

Довольно часто при въезде возводят кирпичные столбы, что не только красиво, но и практично. Если вы тоже решили последовать такому опыту, то необходимо будет сформировать закладные элементы, они будут иметь вид стальных пластин 300x100 мм. Их толщина должна составить 5 мм. Верхняя пластина располагается на внутренней стороне столба, который ближе к проему. Шаг от верхней части столба до пластины должен составить 200 мм. Отступив от нулевой отметки 200 мм, устанавливают нижнюю закладную пластину, действовать при этом необходимо аналогично.

Нулевым уровнем выступит въезд через ворота. Центральная пластина располагается посередине, между нижней и верхней. К этим элементам будут фиксироваться узлы ворот. Изготавливая консольные откатные ворота своими руками, вы должны учесть, что ширина проезда обычно равна 4 м. Этот стандарт был принят в странах Европы. Производители фурнитуры и комплектующих предлагают наборы элементов для данного размера ворот. Для облегчения работ лучше воспользоваться готовым решением.

Подбирая полотно, вы должны решить, чем оно будет облицовано. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Конечное решение способно повлиять на выбор силовых элементов. Наиболее часто используется профнастил, однако можно встретить варианты облицовки из вагонки или кованые декоративные элементы. В качестве альтернативного решения выступает решётчатая конструкция, формируемая из стальных труб.

Проведение разметки

Когда выполняются консольные ворота со средней балкой своими руками, на следующем этапе нужно приступать к разметке. В этом случае не имеет значения, возведен ли на территории забор. Разметка проводится после установки столбов. Для этого нужно будет определить уровень нулевой отметки, в качестве него выступает уровень въезда в гаражный проем. Обозначить уровень нужно на одном столбе, от которого отметка переносится на другой с помощью лазерного или водяного уровня. На нулевых отметках натягивается шнур, который должен быть подведен вплотную к внутренней поверхности опор. Веревка должна быть дальше опорного столба.

Устройство фундамента

Фундамент будет принимать на себя нагрузки от веса ворота. В качестве верхней части выступит швеллер № 20, длина которого составит 2000 мм. На этот узел будут устанавливаться роликовые узлы и привод. Для фундамента подготавливается яма, которая должна примыкать к опорному столбу. Ее ширина составит 500 мм, тогда как долина будет равна 2100 мм. Глубину следует определить уровнем промерзания почвы в зимний период. В большинстве регионов этот параметр составляет 1500 мм.

Если вы устанавливаете консольный комплект ворот, то технология останется прежней. Она предусматривает армирование фундамента. Для того чтобы связать основание со швеллером, нужно подготовить 3 каркаса. Использовать для этого следует арматуру № 16. Для поперечных связей применяется арматура № 10, шаг при этом должен быть равен пределу от 300 до 400 мм.

Каркас крепится к нижней поверхности швеллера. Осевые линии каркасов должны быть удалены от краев швеллера на 400 мм. После этого выполняется подсыпка песка или песчано-гравийной смеси, которую утрамбовывают. На поверхность устанавливается швеллер с арматурными каркасами. Для заливки фундамента следует использовать бетон марки М-250 или М-300. Для приготовления следует запастись:

• ведром;
• щебнем;
• песком.

Количество жидкости будет зависеть от влажности цемента и песка. Если вы хотите снизить объем воды и увеличить подвижность состава, то следует использовать пластификатор. Подача бетонной смеси должна осуществляться постепенно, только тогда выставленная по уровню конструкция не будет сдвинута. Как только очередная порция бетона будет уложена, его протыкают в нескольких местах арматурой, что позволит удалить пузырьки воздуха.

После укладки верхнего слоя следует протереть поверхность швеллера, чтобы она оставалась чистой для последующих манипуляций. Созревание бетона произойдет в течение 28 суток, но через неделю раствор наберет прочность, что позволит обеспечить возможность монтажа ворот. В это время можно заняться другими операциями.

Изготовление полотна

Если вы задались вопросом о том, как сделать консольные ворота, то должны ближе ознакомиться с технологией изготовления полотна. Основной каркас будет состоять из профильной трубы с сечением 60x40 мм. Внутреннее наполнение и ребра жесткости изготавливаются из труб, сечения которых составляет 20x40 мм. Снизу будет располагаться несущая балка, ее длина составит 6 м. Приваривают ее к воротам.

Покупая фурнитуру, необходимо учитывать вес полотна и размер проема. Величина проема составит 4000 мм, тогда как вес полотна с обшивкой из профнастила может достигнуть 400 кг. В стандартный набор комплектующих входят:

• направляющая балка;
• концевой ролик;
• две роликовые опоры;
• нижней ловитель концевого ролика;
• направляющее устройство;
• верхний ловитель;
• две заглушки на балку.

Методика проведения работ

Для основного каркаса необходимо нарезать профильные трубы, сечение которых составит 60x40 мм. Для исключения доступа во внутреннюю полость трубы при сварке швы следует сделать максимально герметичными. Разметка проводится угольником и рулеткой. Раскраивать заготовки можно с помощью углошлифовальной машины с отрезным диском. Лучше применить нарезную машинку, которая позволит обеспечить точность соблюдения углов.

На монтажной поверхности раскладываются трубы, а затем прихватываются все швы. После проверки размеров все соединения провариваются сплошным швом. Оставшиеся открытые концы завариваются заглушками. Для следует подготовить профильные трубы, которые прикладываются к внутренней поверхности каркаса и стягиваются струбцинами. После этого их можно прихватить сваркой. К нижней поверхности ворот укрепляются направляющие балки. Для грунтовки и окрашивания ворота устанавливаются в положении, которое близко к вертикальному. Для работы лучше использовать антикоррозийную автомобильную грунтовку, нанесение которой осуществляется в два слоя.

Если вы хотите ускорить процесс грунтования, то следует использовать распылитель и компрессор. Кисть для этого тоже подойдёт, но работы растянутся на более длительное время, а качество покрытия кажется хуже. Особое внимание необходимо уделить тому, чтобы грунтовка оказалась в щели между поворотами и балкой. Закрывается щель ещё и акриловым герметиком, укладываемым колбасками. Ворота на следующем этапе окрашиваются целиком в 2 слоя. Поверхность несущей балки не покрывается.

Как только краска высохнет, ворота можно облицевать. Наиболее предпочтительным материалом для этого выступает профнастил, ведь он сочетает в себе красивый внешний вид, прочность, незначительный вес и разумную стоимость.

Монтаж ворот

Консольные ворота на следующем этапе могут быть установлены на швеллер. Данные манипуляции проводятся не раньше чем через неделю после завершения бетонирования. Для установки роликовых тележек следует приобрести монтажную пластину со шпильками. С ее помощью можно регулировать положение ворот по горизонтали и высоте. Кроме того, ворота можно будет снять для замены роликовых блоков или ремонта отдельных узлов.

Когда настал черед установить консольные ворота, роликовые тележки усаживаются на монтажную пластину. Верхние гайки затягивать слишком сильно не нужно. На фундаменте отмечается положение пластин. От края швеллера следует отмерить 150 мм и провести перпендикулярную линию. При хорошей несущей способности столбов в них хорошо будут крепиться анкерные болты. Применение металлических дополнительных столбов при этом не требуется. Если их нет, то по заготовленным закладным вертикально устанавливается профильная труба. На опорном столбе она может быть приварена к краю, на ответном - с края столба с отступлением в пределах от 20 до 50 мм.

Когда монтируются консольные ворота, на следующем этапе роликовые каретки помещаются в несущую балку и сдвигаются к центральной части конструкции. Заручившись помощью ещё одного человека, полотно нужно будет переместить над швеллером вертикально. Роликовые каретки разводятся по различным линиям, а натянутая веревка должна касаться направляющей балки. Это положение фиксируется с помощью подставок из дощечек.

Работу ворот нужно проверить, это касается их горизонтальности и вертикальности, которые анализируются в закрытом положении. Если необходимо отрегулировать конструкцию, то следует использовать гайки на шпильках. Ворота должны перемещаться по направляющей. Зазоры между ответным и опорным столбами должны быть одинаковыми, тогда как от нулевой отметки до нижнего края должно остаться около 100 мм или несколько меньше. Если консольные ворота двигаются правильно, то гайки крепления кареток могут быть затянуты, тогда как площадки обварены по периметру.

Заключение

Если вы решили самостоятельно изготовить и установить откатные консольные ворота, каретки своими руками вами должны быть введены в несущую балку. Вообще, каретки нужны для перемещения по ним балки, что будет обеспечивать закрытие и открытие ворот.

В последнее время, когда каждый состоятельный гражданин желает обзавестись собственным частным домом или коттеджем, перед ним встает вопрос построения забора и, как следствие, ворот, к нему подходящих.

Откатные, сдвижные ворота в этом вопросе пользуется большой популярностью благодаря своей очевидной практичности; также, их часто используют и на промышленных объектах.

С ростом спроса увеличилось и количество производителей, занимающихся изготовлением как готовых ворот, так и их комплектующих, предлагающих установку от квалифицированных рабочих.

Виды откатных ворот

Ворота подразделяются на несколько типов, и каждый имеет свою конструкцию, обладающую своими плюсами и минусами.

Подвесные ворота

Чаще всего находят применение на въездах промышленных объектов и прочих территорий, предназначенных для не слишком широкого круга людей. Этот тип ворот очень надежен, однако его изготовление требует больших затрат материалов и, как следствие, финансов.

Однако для тех, кто превыше всего ценит качество, они придутся по вкусу: подвесные ворота могут работать даже через пятьдесят лет после установки.

Из очевидных минусов помимо цены стоит отметить, что проем ворот довольно ограничен из-за верхней балки.

Откатные по рельсу ворота

В теории наиболее надежная и вместе с тем самая примитивная конструкция ворот. Ворота открываются как дверь купе, скользя на роликах по специализированному рельсу, который находится на земле.

Несмотря на всю легкость использования, в климате нашей страны с этим типом ворот могут возникнуть проблемы; погодные условия, такие как снег или листопад, могут заблокировать движение этих ворот, закрыв рельс, и тогда их открытие станет невозможным, а вернуть работоспособность будет тяжело.

Эта конструкция найдет наибольшее применения в местах, где территория подвергается своевременной уборке, например, в частных дворах. Также, даже в открытом состоянии такие ворота не занимают лишнего места, что очевидно дает им преимущество в местах с ограниченным пространством.

Консольные ворота

Конструкция этого типа ворот схожа с откатными по рельсу, но отличается тем, что контакта с наземным рельсом у ворот нет. Эта наиболее сложная конструкция, однако, это дает ей свои преимущества: погодные условия не влияют на работу ворот, а также они оставляют много свободного пространства, сводят на нет риск повреждения транспортного средства, въезжающего в них.

Благодаря удобному расположению элементов качения, которые непосредственно обеспечивают работу ворот, консольные ворота не зависимы от природы, что позволяет им иметь повышенную прочность.

Движение ворот осуществляется очень просто благодаря хорошо проработанной конструкции, а также пониженному трению. Из минусов можно отметить сложную установку и необходимость наличия большего участка забора, чем размер проема.

Когда можно установить откатные ворота

Для установки желаемого вида откатных ворот порой недостаточно большого желания и бюджета; во многом успех установки зависит от типа участка, на котором ворота собираются расположить.

В некоторых ситуациях установить ворота либо вовсе невозможно, либо сильно усложнено.

Например, проблема с пространством всегда встает очень остро. При коротком заборе о воротах можно и не мечтать, так как пространство, в которое ворота будут откатываться, должно быть ничем не закрыто как минимум на ширину проема, умноженного на полтора.

Причиной тому служит то, что помимо самих ворот их технологическая часть также занимает немало места.

Кроме того, забор должен быть прямым, так как ворота двигаются по прямой траектории. Да, вполне очевидный факт, но многие потребители забывают принять его во внимание. Неровностей рельефа в месте открытия ворот так же быть не должно.

Обратите внимание!

Как установить откатные ворота

Установка и изготовление ворот своими руками без опыта в этом деле может быть очень сложной, но возможной. После ознакомления с фотографиями откатных ворот, построению подробных планов и чертежей и схем откатных ворот, можно приступить к установке.

Прежде всего следует оценить место будущего расположения ворот. Оценить состояние опорных столбов и убедиться, что они достаточно прочны для установки ворот.

Убедиться в возможности расположения ямы возле столба для фундамента габаритом 500х2000мм

Определиться с видом полотна ворот и его облицовочным материалом; это важно, т.к. от этого зависит масса ворот, а от нее соответственно выбор силовых элементов.

Составить подробные чертежи ворот, учитывая особенности местности, на которой будет производиться установка, закупить комплектующие.

Провести разметочные работы. Выбрать уровень нулевой отметки.

Обратите внимание!

Приступить к установке фундамента ворот. При использовании электропривода в выбранном типе ворот, на этом этапе следует заранее уделить внимание прокладке необходимых кабелей.

Изготовить полотно откатных ворот. Очень важно с большим вниманием отнестись к размерам. Приобрести необходимую фурнитуру для раздвижных ворот (роликовые опоры, ролики, заглушки на балку и др.)

Произвести монтаж и установку конструкции, предварительно выждав не меньше, чем семь дней после окончания бетонирования.

Фото откатных ворот своими руками

Обратите внимание!

Откатные ворота обеспечивают не только въезд и выезд с придомовой территории, но и выделяют участок среди соседских домов. Ворота могут указать на вкусы и на финансовое положение владельца, могут защитить от несанкционированного проникновения. При этом можно существенно сэкономить на установке откатных ворот, если произвести монтаж своими руками.

Виды

Откатные ворота по принципу управления бывают подвесными, консольными и передвигающимися по рельсу. Кроме того, они подразделяются на одностворчатые и двустворчатые конструкции, последние, к слову, стоят дороже, поскольку для установки потребуется в два раза больше фурнитуры. Также следует отметить, что откатные ворота, изготовленные из металла, бывают сплошными, их еще называют «глухими», и решетчатыми. Решетчатые изделия, в свою очередь, делятся на изделия либо массового производства, либо выполненные под индивидуальный заказ – кованые.

Реже всего устанавливается подвесная система, и, как правило, на промышленных предприятиях или на коммерческих территориях. Движение воротного полотна осуществляется за счет верхней балки, которая чем-то напоминает рельс. Непосредственно на металлической балке располагаются ролики.

Плюсами такой системы можно считать простоту в управлении, долговечность , а благодаря тому, что весь процесс работы механизма налажен в верхней части ворот, нижняя часть остается свободной, соответственно, зависимости от погодных условий нет.

Пожалуй, главным недостатком такой системы можно считать ограничение по высоте. Если на огороженную территорию понадобиться заехать большегрузу, с большой долей вероятности он не проедет.

Исправить ситуацию можно, если приподнять планку на 1,5 м, но для этого потребуется увеличить и опоры, а это – большие финансовые затраты.

Как такового ограничения по высоте у откатных ворот, передвигающихся по рельсу, нет. Рельс монтируется на поверхность, для которой заливается бетонное основание. К полотну приваривается ролик, который скользит по рельсу.

Зачастую такую разновидность откатных ворот устанавливают в частном секторе. Они в открытом виде удерживаются посредством металлического каркаса. При этом створки могут быть открытого или закрытого типа, а через глухие полотна не будет просматриваться территория участка.

К достоинствам рельсовой системы можно отнести простоту механизма. К слову, некоторые умельцы даже изготавливают устройство своими руками. Еще один плюс – это, несомненно, компактность. В режиме «калитка» полотно можно отодвигать на небольшое расстояние, необходимое для прохода человека, а благодаря ролику створка не провисает, Поэтому для такой системы частая регулировка не потребуется, в отличие от распашных ворот.

Но поскольку рельс располагается на бетонной поверхности, атмосферные осадки могут вывести механизм из строя, заблокировать его работу. Поэтому важно периодически убирать мусор и снег с пути следования ролика. Имейте в виду, специалисты рекомендуют монтировать рельс в бетонный фундамент «заподлицо», это позволит минимизировать вред , наносимый транспортом на направляющую.

В консольных воротах рельс, удерживающий створку, крепится непосредственно к полотну. Он может быть закреплен в нижней, верхней части полотна либо посредине – особой разницы в этом нет. Главное, чтобы рельс был нужной длины, достаточной для удержания створки. Иначе потребуется установка дополнительного электропривода с противоположной стороны, после чего двустворчатые ворота будут открываться и влево, и вправо.

Поскольку направляющая балка устанавливается на полотне, зависимости от чистоты фундамента или от высоты – нет. Для уравновешивания веса ворот необходимо, чтобы полотно было в полтора-два раза длиннее проема, в противном случае наладить правильную работу изделия не получится.

Имейте в виду, что рельс, или как его еще называют «швеллер», можно установить и на глухие, и на решетчатые конструкции. При этом потребуется залить основательный фундамент, чтобы опоры не вырвало от веса ворот.

Конструкции

Устройство привода подвесных ворот размещается в верхней части и там же крепятся роликовые тележки. Вызвано это конструктивной особенностью такой разновидности. Отсюда следует, что если потребуется отремонтировать механизм, то могут возникнуть определенные трудности. В частности, для регулировки четырехметровых створок потребуется автовышка. В большинстве случаев по этой причине такого типа разновидности откатных ворот не устанавливаются в частном секторе.

Некоторые производители выводят регулировку приводов на высоту человеческого роста, но, к сожалению, это только усложняет работу устройства, поскольку требуется дополнительная установка реек и шкивов. А любое усложнение приводит к частой поломке.

Выкатные ворота консольного типа чаще всего оснащаются приводом, роликовым блоком и направляющей в нижней части полотна. Довольно часто практикуется монтаж посредине и реже всего вверху. Зависит это от длины проема, монолитности опор и прочности фундамента. На расположение привода также может повлиять обустройство внутреннего двора и особенности металлического каркаса.

Выдвижные рельсовые ворота отличаются равномерным распределением веса полотна на опоры и на фундамент. Благодаря этому нагрузки на устройство сведены к нулю, а значит, привод можно располагать в любой части ворот. Зачастую его размещают либо посредине, либо вверху. В нижней части монтируется роликовое основание и направляющий рельс.

Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что расположение привода будет зависеть от интенсивности нагрузки. Если полотно открывается редко, тогда для него необходимо устанавливать маломощные устройства, в противном случае потребуется покупка мощных, а, соответственно, и дорогих изделий.

Плюсы и минусы

В первую очередь хотелось уделить внимание нижней части. Например, у подвесных ворот потребуется следить лишь за тем, чтобы расстояние между землей и полотном было свободным. В этом плане единственной преградой может быть внезапно выпавший снег, причем заблокировать работу смогут лишь полуметровые сугробы.

Иначе обстоит уход за консольными и рельсовыми разновидностями ворот при условии, что роликовое основание располагается в нижней части. В первом варианте предстоит периодическое очищение фундамента от наледи и снега, а во втором случае – покупка спецсредств.

Поэтому в регионах, где выпадает большое количество осадков зимой, специалисты не рекомендуют устанавливать рельсовые откатные ворота.

Но в то же время раздвижные варианты, перемещающиеся по рельсу, требуют меньше ухода за приводом и механизмами в зимнее время года. На втором месте располагаются сдвижные подвесные ворота, ну а больше всего внимания предстоит уделять консольной разновидности, у которой передвигающее устройство расположено снизу. Что касаемо ежегодных профилактических мероприятий, то у всех разновидностей они проводятся одинаково – 2-3 раза в год.

Дороже всего по стоимости изделия, монтажа и обслуживания обходится рельсовая система, далее в импровизированном рейтинге расположилась подвесная система, ну а самый дешевый вариант – консольные ворота. В первую пятилетку консоль требует меньше всего внимания и материальных вложений.

Подводя итоги, можно констатировать, что зачастую именно консольные ворота с расположением балки внизу или посредине устанавливаются в частном секторе. Но имейте в виду, что подвесные конструкции могут прослужить несколько десятилетий. Даже до сих пор встречаются работоспособные примеры, смонтированные 50-60 лет назад.

Чертежи и схемы

В качестве примера будет рассмотрен вариант консольной системы с расположением привода в нижней части. В зависимости от месторасположения привода и от стороны открывания эскизы могут незначительно отличаться.

Непосредственно створка ворот крепится к металлическому каркасу, который представляет собой раму, изготовленную либо из металлопрофиля, либо из стальной трубы. К металлическому каркасу приваривается направляющая. Зачастую она представлена в качестве зубчатой рейки, особенно это касается конструкций с электроприводом. Внутрь направляющей балки вмонтировано роликовое основание. Как правило, в консольной системе под роликовым основанием имеются в виду каретки на колесиках.

Направляющая, перемещаясь вправо-влево, передвигает створку ворот в соответствующую сторону, тем самым открывая или закрывая въезд. Поскольку вся сила тяжести створки перемещается на балку и на роликовое основание, для минимизации нагрузки монтируется разгрузочный ролик и улавливатель в нижней части полотна. Благодаря этому в закрытом состоянии консольные ворота не провисают. В некоторых изделиях разгрузочный ролик и улавливатель дополнительно устанавливаются с противоположной стороны, что обеспечивает удержание ворот в открытом состоянии.

Фиксирование воротного полотна в верхней части обеспечивается за счет улавливателя и балки с каретками. Для того чтобы грязь и пыль не попадали внутрь конструкции, используется боковая заглушка. Опорные столбы в обязательном порядке должны быть смонтированы из прочного железобетонного основания, кирпича или из металлической трубы. Особое внимание уделяется и фундаменту для нижней направляющей, в противном случае вся конструкция рухнет под тяжестью собственного веса. Велика вероятность порчи имущества, в том числе и чужого, и риск нанесения увечий проходящим мимо людям.

Упомянутый ранее электропривод легко монтируется между каретками, зубчатая рейка фиксируется непосредственно к воротной створке, неподалеку размещается устройство управления, фотофиксаторы и спутниковая навигация.

Расчет материалов

Если предстоит демонтаж старых конструкций перед установкой откатных ворот, пристальное внимание следует уделить используемым ранее опорным столбам. Они могут быть изготовлены из металлопрофиля, кирпича с закладными либо из железобетона. Помните, что недопустимо отклонение опор, – они должны стоят строго вертикально, иначе створка ворот будет задевать фундамент. Если столбы покосились, это говорит только об одном: они неправильно закреплены в земле.

К слову, расстояние между фундаментом и забором рекомендуется оставлять минимальным, а лучше всего обустроить фундамент впритык к опорам.

Если опорные столбы соответствуют предъявленным требованиям, тогда на этом можно сэкономить. Если планируется установка с нуля, тогда потребуется две опоры. При выборе железобетонного основания принято воздвигать вертикаль с размерами 20х20 см, для основания из профильной трубы подойдет изделие с габаритами 60х40 см.

Размеры воротного полотна могут значительно отличаться. Это будет зависеть от свободного пространства вдоль забора, габаритов личного автотранспорта и от размеров участка. В большинстве случаев створка ворот имеет размеры равные 4400 см по длине и 2000 см по высоте.

Если на территорию участка периодически будут заезжать большегрузы, тогда высоту опоры, фундамент и расстояние необходимо рассчитывать, отталкиваясь от этого. Имейте в виду, даже небольшие грузовые машины способны разрушить фундамент.

Следует знать, что на величину воротной створки влияет ширина проезжей части: чем она уже, тем ширине должно быть полотно. Благодаря этому облегчается въезд-выезд на территорию.

При условии, что планируется передвижение только легкового транспорта нужно отталкиваться лишь от габаритов автомобиля. Допустим, ширина машины составляет 2 метра. К этому необходимо добавить небольшое расстояние, необходимое для беспрепятственного въезда-выезда: расстояние должно быть не меньше метра. Высота створки на частных участках редко когда превышает 2 метров.

Для грузовых автомобилей другие размеры. Важно, чтобы ограничителей по высоте не было, а ширина проезда составляла 4,4-5 метров. Полезно знать, что высота внедорожников редко превышается показатель 1,5 м, а у «Газели» он равен 2,5 м. Самым большим по высоте принято считать «КАМАЗ» и его аналоги: в этом случае верхняя планка высоты должна быть не менее 3 м.

Максимальный угол заезда обычно равен 45 градусам. Из этого следует, что расстояние между опорой и автомобилем в идеале не должно быть меньше 0,5 м. Длина противовеса при этом должна равняться 40-45% от ширины проема. Недопустимо, чтобы этот показатель был меньше 33%.

Важно учитывать, что на пути движения полотна не должны расти кустарники и деревья, не должно быть и мешающих построек.

Фурнитура

Если конструкция имеет стандартные размеры (4 метра в ширину и 2 метра в высоту) и обшита листами профнастила, то потребуется купить фурнитуру, которая сможет выдержать вес полотна, равный 400 кг. Соответственно, при увеличении длины полотна подбирается усиленная фурнитура.

Ролики в таком случае подойдут либо полимерные, либо металлические. Длина направляющей балки должна была 6 м, а ее сечение – 60х70 см. Имейте в виду, толщина стенок металлопрофиля не должна быть меньше 3,5-4 мм. Четырехметровый металлический каркас необходимо смонтировать с небольшим запасом.

Чтобы роликовое основание беспрепятственно передвигалось по направляющей, потребуются каретки. Для фиксации положения створок в открытом и закрытом положении монтируются концевые ролики и улавливатели. Как уже было отмечено ранее, для предотвращения попадания пыли и мусора устанавливаются заглушки.

В большинстве случаев применяется именно эта фурнитура. Незначительные изменения вносятся при использовании не консольной, а роликовой или подвесной системы. Для минимизации бокового качания в верхней части крепится плато с роликами, а в нижней части фиксация и перемещение осуществляется за счет несущей тележки.

Инструкция по изготовлению

Исходя из практики, проще всего своими руками сделать монтаж откатных ворот, перемещающихся на роликах по рельсу. При этом установка может быть выполнена из подручных материалов или с использованием покупной фурнитуры.

Необходимо отметить, что перед началом проведения работ потребуется чертеж будущих ворот. Важно, чтобы схема легко читалась. На ней должны быть нанесены все размеры, в том числе опор и фундамента, необходимая фурнитура, используемая в работе, а также детали, которые будут зависеть от месторасположения откатной системы. К слову, многие потребители, не желая использовать механические способы открывания, покупают электроприводы до монтажа – это тоже должно быть отражено на эскизе.

Имейте в виду, самодельные ролики могут незначительно отличаться друг от друга, но даже минимальные отклонения способны нарушить работоспособность всей системы . С этой точки зрения лучше не экономить и заранее купить одинаковые заводские ролики.

Калитка может быть встроенной в ворота либо существовать отдельно от них. В первом случае пожилым людям и маленьким детям предстоит периодически поднимать ноги. Если это сделать неосторожно, то можно даже запнуться и нанести увечья. Если калитка будут смонтирована отдельно, то ее необходимо установить с противоположной стороны от открывания створок, чтобы воротное полотно не преграждало проход.

Совсем отказываться от калитки нецелесообразно, поскольку любой механизм рассчитан на открывание определенное количество раз. Если использовать откатные ворота в качестве калитки довольно часто, то привод выйдет из строя.

Установка откатных ворот начинается с подготовки основания. Но обо всем по порядку. Ниже будет представлена пошаговая инструкция.

Подготовительные работы

Очень важно, чтобы на пути следования створки ворот не росли никакие кустарники и деревья. Если посажены какие-то насаждения, их придется либо пересадить, либо выкорчевать.

Хозпостройки, бани и туалеты, мешающие открыванию воротного полотна, придется демонтировать. Землю со склона потребуется убрать, чтобы створка свободно перемещалась, не задевая поверхности земли.

После того как местность очищена, предстоит заливка фундамента. На первое время из инструментов понадобятся лопаты, рулетка, лазерный дальномер и садовый бур.

Если под рукой окажется мотобур, тогда работа будет выполнена быстрее.

Во время обустройства территории подвесными откатными воротами фундамент не нужен, достаточно вырыть ямки для опор при планировании установки металлических столбов. Для этого размечается на земле месторасположение будущих отверстий при помощи рулетки или с использованием специнструмента. Расстояние между опорами должно соответствовать указанным ранее габаритам.

Как правило, ворота устанавливаются в последнюю очередь, а значит, на участке уже смонтирован забор. К крайним опорам привязывается металлическая леска, через нее подвешивается металлическая цепочка с утяжелителем. По нему выставляется и проверяется ровность ям относительно забора.

К сожалению, конструктивные особенности мотобура не позволяют его нарастить, а для того чтобы углубить металлические трубы в землю, предстоит вырыть 1,5 метра. Если через проезд периодически будут проезжать большегрузы, высота опор может быть увеличена. Таким образом, в землю потребуется заглубить металла пропорционально выступающей надземной части.

В данном случае легче всего производить выкопку с применением садового бура, поскольку его можно нарастить. После прохождения плодородного слоя начнется либо глина, либо каменистое основание.

В первом случае потребуется заливка воды. Бур будет легче входить в такую почву, но вытаскивать ее на поверхность станет сложнее. А во втором варианте предстоит избавиться от камней. Особо крупные экземпляры потребуется сломать ломиком или арматурой.

Диаметр будущих лунок должен соответствовать металлическому профилю или стальной трубе. Чем больше диаметр или размер трубы, тем больше должно быть отверстие. Но помните, что при этом потребуется больше цементно-песчаной смеси и щебня.

Высоту отверстий легче всего проверять либо рулеткой, при этом ее длина должна быть 5-10 м, либо специальной лазерной указкой. Таких лунок потребуется сделать от 2 до 4 штук в зависимости от наличия или отсутствия калитки, а также отталкиваясь от функциональных особенностей конструкции.

Если нарастить садовый бур не получится или возникают сложности с углублением, тогда металлическую опору необходимо забить с помощью кувалды. Еще одним вариантом выхода из сложившейся ситуации можно считать ямобур. Буровая машина за короткое время сделает необходимое отверстие.

Металлические столбы необходимо закрепить в земле. Но прежде на дно укладывается «подушка» – слой щебня. Камень в этом случае выступает в качестве дренажа, ведь благодаря такому подходу вода не будет застаиваться и разрыва трубы не произойдет.

Некоторые специалисты рекомендуют окрашивать металлические трубы перед опусканием в ямку, а кто-то сооружает специальный «стакан» из пластиковых труб. Такие операции оправданы при условии, что грунтовые воды располагаются в относительной близости.

Кирпичные и железобетонные опоры должны иметь закладные, зачастую достаточно трех штук. При размещении сверху и снизу достаточно отступить 200-250 мм, последнюю закладную устанавливают на равноудаленном расстоянии от крайних. Впоследствии к ним будут крепиться некоторые детали.

Для закладных достаточно взять стальной лист с размерами 100х100 мм, толщина изделия не должна быть меньше 5-6 мм.

Следующий этап предполагает использование бетономешалки для создания цементно-песчаного концентрата. В каких пропорциях разводить цемент и песок, обычно указывается на мешках. Если этой информации нет, тогда достаточно на 2 кг цемента добавить 6 кг песка. Дополнительно добавляется 12 кг заполнителя и 2 литра воды.

Вымешивать субстанцию нужно тщательно, никаких комочков оставаться не должно. Если бетономешалки в наличии нет, то эту процедуру предстоит выполнить при помощи обыкновенной дрели и спецнасадки.

После этого бетон выливается в ямки. Помните, нужно следить за ровностью столбов. Высыхание – это процесс длительный. При высоких показателях температуры полное высыхание достигается за неделю, а если цементирование производиться в холодное время года – до месяца.

При монтаже рельсовых откатных ворот предстоит заливка фундамента между пролетом и вдоль забора на величину воротного полотна. Для начала выкапывается траншея впритык к забору. Ее габариты должны быть равны 50 см в ширину и 100 см в глубину. Длина траншеи будет равна удвоенной длине створки ворот.

При желании можно сделать опалубку. Если она будет для временного пользования, тогда в ход пускаются листы фанеры, старые доски и остатки ДСП. Если планируется многократное использование, то придется приобрести влагостойкие качественные стройматериалы.

Изготовление щитов нужно делать на земле, а после создания опалубки погружать ее в траншею. Крепление досок осуществляется при помощи саморезов и шуруповерта, допустимо использование гвоздей и молотка. В землю вбиваются колышки, по периметру натягивается веревка.

На дно траншеи укладывается небольшой слой щебня и песчаная подушка, для хорошей фиксации цемента потребуется армирование. Специалисты рекомендуют использовать арматуру под номером 10. Сварить ее можно своими руками любо купить готовую армирующую сетку и связать ее мягкой проволокой.

Для рельсовых откатных ворот на металлокаркас потребуется уложить направляющий рельс. В качестве рельса может выступать швеллер. Важно при этом уложить его перевернутым вниз и выставить параллельно с землей. Впоследствии к этой направляющей будет закреплена каретка.

Что касаемо фундамента для консольных ворот, то его обустраивают в относительной близости от опорного столба. Длина конструкции будет в два раза меньше ширины пролета, чаще всего достаточно 2 м. Глубина будет зависеть от расположения грунтовых вод и от уровня промерзания грунта. Не забывайте про укладку швеллера.

При выливании бетона в траншею постарайтесь не залить швеллер. Имейте в виду, стяжку необходимо в этот момент штыковать, благодаря этому будет выпущен лишний воздух. Первые дни бетонное основание нужно проверять и время от времени смачивать.

Важно, чтобы за время, отведенное для высыхания, бетон не растрескался, в противном случае его прочность будет минимальной.

В отличие от распашных ворот, где требуется два привода, при автоматизации откатной системы приобретается один двигатель. Но необходимо напомнить, что для облегчения работы конструкции допустимо использование двух створок и потребуется оснащение вторым электроприводом с противоположной стороны.

Автоматические ворота можно смонтировать, купив комплект необходимых деталей и механизмов в специализированном магазине, либо, имея определенный навык и опыт, изготовить своими руками.

Автоматика позволяет открывать ворота при помощи пульта управления, не выходя из машины или напрямую из дома. Существует две разновидности пультов с плавающим и с фиксированным кодом.

В первом случае комбинацию цифр подобрать злоумышленникам практически невозможно. У фиксированного кода считать комбинацию могут квартирные взломщики. Также велика вероятность случайного открывания при совпадении сигнала. Другими словами, если проходящий мимо человек нажал на кнопку автосигнализации, или кто-то в соседнем доме включил пультом люстру, то шифр может совпасть, и произойдет открытие ворот. Поэтому нужно хорошо подумать перед покупкой электросистемы, какую лучше взять, но экономить в этом вопросе нецелесообразно.

Но все-таки основной деталью является двигатель. Он бывает с цепной подачей сигнала и с роликовой. Двигатель необходимо подбирать с учетом специфики участка : если на территории установлен счетчик с тремя фазами, то и двигатель желательно приобрести трехфазный.

Очень важно, чтобы его обмотки имели соединение по типу «звезда». Благодаря этому можно будет исключить ряд проблем, возникающих при работе привода. Устройство будет работать с максимальной мощностью, а значит, и с хорошей эффективностью.

В качестве альтернативы может выступать однофазный двигатель. При этом важно, чтобы он был конденсаторного типа. Главной его особенностью считается невысокая работоспособность, в том числе и при запуске механизма. Мощность агрегата не должна быть ниже 1-2,5 кВт. Зависеть она будет от веса воротной створки.

Показатель частоты вращения – от 500 до 1000 оборотов в минуту. Невысокие показатели позволяют избавиться от значительной нагрузки, в том числе и на основание ведущего вала.

При использовании редукторов одноступенчатого типа потребуется приводное колесо. Оно не должно совершать свыше 100 вращений в минуту. Из этого следует, что показатель входящего крутящегося момента должен соответствовать показателю вращения двигателя.

Допустимо использование дешевых аналогов, но имейте в виду, что кинематическая схема при этом не должна иметь плохих соединений. Альтернативой двигателю может служить работающий мотор от стиральной машины. Такие изделия зачастую выбрасываются на свалку, а значит, двигатель можно достать и вовсе бесплатно.

Перед подключением двигателя потребуется определить, где располагаются концы обмотки. В этом поможет прибор под названием мультиметр. Большие показатели сопротивления будут у обмотки пускового типа.

Муфта жесткого или полужесткого типа необходима для фиксации редукторного вала с мотором. В первом случае корпус напоминает гильзу, соединение происходит за счет различных отверстий и специальных канавок. В полужесткой муфте соединение обеспечивают два фланца и резиновые элементы.

Заменой редуктору может служить передача ременного типа. Ременная передача работает на подшипниках, которые располагаются на независимом вале.

Имейте в виду, вал необходимо выставить строго по центру, иначе трансмиссии не будут работать должным образом. Ременную передачу очень сложно собирать.

Монтаж

В первую очередь изготавливается металлическая рама, которая должна полностью закрывать проем. Делают ее из профильной трубы необходимого сечения, которое зависит от веса будущей конструкции. Для того чтобы сделать эту работу самому, потребуется угловая шлифовальная машина, которую в народе именуют «болгаркой», и сварочный аппарат.

Металлический каркас может быть оснащен калиткой, но в то же самое время не возбраняется сделать ее отдельно. Не забывайте при этом смонтировать запор. Стоит заметить, что для отдельно стоящей калитки потребуется дополнительная опора.

Некоторые люди считают, что автоматику правильно устанавливать в момент монтажа откатных ворот, а не спустя какое-то время, поскольку можно на месте исправить некоторые погрешности.

Если электродвигатель устанавливать на уже работающие ворота, некоторые элементы придется демонтировать, а это ведет к дополнительным тратам.

Когда автоматика делается из подручных средств, то на редукторный вал крепится велосипедная звездочка. Если такой детали нет под рукой, подойдет звездочка от мотоцикла. Впоследствии на этот элемент устанавливается соответствующая цепь. Закрепляют ее по всей воротной створке строго в горизонтальной плоскости. Когда вращается звездочка в одну из сторон, ворота либо открываются, либо закрываются.

Двигатель крепится к металлической раме, которую изготавливают из стали. Раму необходимо установить на высохший фундамент и прочно зафиксировать. Чем прочнее будет соединение, тем дольше прослужит вся конструкция.

При выборе редуктора необходимо обращать внимание на высоту вращения по оси. В зубчатом колесе затяжка по оси осуществляется буртиками. От фиксации колеса в направлении по оси зависит высота буртиков. Поэтому велика вероятность того, что потребуется сооружение двухуровневого основания для того чтобы уместить редуктор с мотором.

Для соединения редуктора с мотором применяются болты и спецгайки. Основание под ними должно быть ровным и выполненным из прочного материала. Для того чтобы было легко регулировать положение двигателя, под опорой делаются небольшие отверстия.

Дополнительную направляющую устанавливают на воротной створке, на высоте от 50 см до 80 см от основания. К этой балке крепится зубчатая рейка. Концы ее защищают заглушками, благодаря чему пыль и мусор не будут забиваться внутрь. Направляющая должна быть качественно приварена к воротам.

Для того чтобы цепь не растягивалась, изделие оснащают спецроликом с жесткой пружиной. Некоторые люди устанавливают на последнем звене цепи деталь с проушинами – это обеспечивает подтягивание цепи в момент открывания-закрывания.

Не только подвесные ворота отличаются расположением роликов в верхней части конструкции. Установить такие элементы вверху потребуется и для рельсовых ворот. Верхний ролик обеспечивает фиксацию створки, благодаря чему воротное полотно выдержит ветровую нагрузку.

Прижимные ролики крепятся к нижней части створки, после чего легко перемещаются на рельсе. Важно при покупке роликового основания обращать внимание на стальные изделия с закрытыми подшипниками. Они должны выдерживать вес ворот.

Также не стоит забывать и об ответных роликах, которые крепятся на противоположной стороне.

Важно перед подключением автоматики проверить работу конструкции. При открывании или закрывании воротной створки ничего не должно мешать, а ворота не должны прогибаться от собственного веса. Не забывайте о монтаже улавливателей, которые позволят воротам закрываться, не меняя траектории движения.

Для соединения элементов автоматики, для фиксации швеллера с направляющей, а также для установки рейки с зубьями применяется сварка. Привод, установленный на швеллер, закрепляется болтами. Дырки на швеллере предварительно необходимо высверлить. Для этого подойдут простые сверла по металлу.

Далее предстоит установить выключатели концевого типа. Они бывают магнитными или механическими. Первый вариант работает и в плохую погоду. Магнит монтируется непосредственно на зубчатую рейку. В принципе работы второго варианта основной акцент отведен пружине.

Вся настройка производится согласно инструкции от завода-производителя. Конструкция откатных ворот дополнительно включает в себя не только звуковую сигнализацию, но и сигнальную лампу и несколько фотоэлементов.

Фотофиксация позволяет устройству не закрывать створку ворот, если на пути движения имеются посторонние предметы, в том числе автомобили или животные. Это очень важно, если в семье есть маленькие дети. К сожалению, без фотоэлементов велика вероятность нанесения травм.

Спутниковая система позволяет открывать откатные ворота заранее, приближаясь к дому за несколько метров можно открыть не только воротное полотно, но и поворотно подъемный механизм в гараже. Благодаря этому существенно экономиться время, поскольку выходить из машины не нужно.

Декор

Кованые откатные ворота считаются прочными, долговечными и красивыми. Они прекрасно сочетаются с кирпичными или с каменными заборами и опорами, а также с деревянными вставками.

При этом они могут быть как открытого, так и закрытого типа. Металлические узоры заметно украшают лицевую сторону забора. Они могут быть изготовлены по специальным эскизам, тем самым подчеркивая индивидуальность и вкусы хозяина. Но в то же время дорогие ворота могут привлечь злоумышленников, поскольку недвусмысленно намекают на финансовое положение владельца недвижимости.

В целях удешевления изделия кованые ворота могут быть изготовлены по типовому чертежу. Здесь зачастую применяется технология прямого проката. Каких-либо украшений и вензелей не предусмотрено, только классическое оформление.

Поскольку ворота устанавливаются на улице, очень важно, чтобы на этапе производства они были обработаны. Для этого применяется холодное оцинкование. Сварные швы зачищаются, обрабатываются грунтовкой и красятся. В качестве лакокрасочного покрытия используется спецэмаль любого цвета.

Любители деревянных конструкций закрепляют на металлический каркас обработанную древесину. С точки зрения утяжеления конструкции это не совсем оправдано, поскольку может сильно повлиять на опорные столбы и на другие элементы.

Меньше весят листы профнастила и евроштакетник. Они крепятся к металлической раме при помощи специальных метизов и шуруповерта. Допустимо использование заклепочника. Заклепки прижимают металлические листы с большей эффективностью, чем саморезы. Саморезы можно скрутить, а заклепки демонтировать проблематично.

Большое распространение на Западе имеют сэндвич-панели. Они отличаются небольшим весом, легкостью монтажа и доступной ценой. В магазинах встречаются изделия коричневого или белого цвета.

Не стоит забывать и об аэрографии. Рисунок делает профессиональный художник при помощи спецоборудования. Стоимость его работ, конечно, зависит от сложности рисунка.

В целях экономии можно приклеить специальные типографские картины. Объемные 3D наклейки выделяют и, в то же время, маскируют ворота.

Для того чтобы откатные ворота прослужили как можно дольше, следует проезжать только через свободный пролет. Из этого следует, что никаких мешающих проезду предметов быть не должно, в том числе недопустимо попадание чужеродных элементов внутрь конструкции.

Важно обращать внимание на звук, возникающий при открывании или при закрывании створки. Это может свидетельствовать о предстоящей порче изделия, а значит, потребуется своевременная профилактика и регулировка.

Регулировка подразумевает периодическую смазку движущихся механизмов конструкции. Для того чтобы на металлических деталях не возникало ржавчины, необходимо раз в триместр обрабатывать их специальным средством – WD-40 или, как его называют в народе, «вэдэшкой».

Смазку и осмотр двигателя производят каждый год. Для этой операции желательно вызывать специально обученного человека, в противном случае ответственность за результат ложится на плечи хозяина.

В зимнее время года потребуется следить за чистотой рельса и направляющих. Недопустимо обледенение роликового основания и других частей, влияющих на работу откатных ворот. Периодически нужно подкручивать болты и саморезы.

Кабельная система должна быть защищена от атмосферных осадков. Не нужно забывать проверять ее работоспособность каждые 3-4 месяца , чтобы откатные ворота можно было открывать и без электричества. В противном случае попасть на территорию участка при обесточивании не получиться.